Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: 31 Окт 2014, 18:23


Сподели темата: 




Заключен форум Темата е заключена, не можете да променяте мнения.  [ 1 мнение ] 
 Oтзиви за Citroen ZX, събирани от форума 
Автор Съобщение
Модератора

Регистриран на: 04 Окт 2004, 14:08
Мнения: 329
Местоположение: София
Кара: ZX, 1.4 Avantage
Мнение Oтзиви за Citroen ZX, събирани от форума
Модели и серийно оборудване

Общо за модела (1991-1994г.) се предлагат: регулируем волан (във височина), делима задна седалка (2:1), която е поставена на релса с марж от 25см (увеличава багажното пространство и намалява мястото за пасажерите на задната седалка), резервна гума и крик намиращи се под багажника, като демонтажа се извършва с манивела поставена в дясната част на багажното пространство.

Reflex: (Типичен за колите внос от Германия с двг 1.4и)
- реглаж на фаровете (механично/ел.). брони в цвета на купето

Avantage: боя металик, ел.стъкла (предни), ел.дясно огледало, жабка с капак, дигитален часовник, оборотомер, датчик за температурата на водата

Aura: салон плюш, щора на задното стъкло, серво усилвател на волана, 14” колела, подлакътник за задните седалки, тонирани стъкла, двукамерни фарове, халогенни фарове, датчик за отворени врати

Furio/Volcano: спортен волан, спортни седалки, датчик за температура/налягане/ниво на маслото, кожен скоростен лост, ниско окачване, лети джанти 14”, спойлер на 5-та врата, капак на огледалата в цвета на купето, дръжки на вратите в цвета на купето, прагове, широки предна и задна брони в цвета на купето с вградени халогени.

Опции: шибидах (ел./механичен), климатик,

Какво да гледам, когато купувам колата?

Орга номер:
ORGA или RP номера на колата – /четирицифрен номер/ по него ще установиш кога е произведена колата, защото търговците много лъжат.
Орга калкулатор в зоната за членове на клуба.
Орга калкулатор във външен сайт.

Външен вид:
Всички купета са поцинковани и имат добра антикорозионна защита, дори и без боя металик, ръжда може да има единствено след недобре оправени щети от удар. 14” колела седят значително по-добре на колата. Скосеното предно стъкло дава много добра видимост напред и настрани, като предлага и огромно вътрешно пространство несравнимо с това на конкуренцията.


Интериор:
Интериорът на колата е ергономичен за времето си и притежава присъщия на Ситроен вътрешен простор, въпреки малките размери на каросерията дава чувство на по-голям вътрешен обем. Всичко в тази кола става леко и плавно. След като сте я карали достатъчно и се качите на друга ще осъзнаете смисъла на думите: “Нищо не се движи както Ситроен!”.
Таблото (ако не е демонтирано неграмотно) е достатъчно стегнато и не издава неприятни звуци. Седалките са меки и удобни, като дават стабилност на водача при остри завои.
Като недостъци могат да бъдат изтъкнати следните:
•Дразнител може да се окаже “свирещия” вентилатор на парното (издава звук подобен на този от щурец) само през зимния сезон.
•Ако дигиталния часовник не работи, по-добре не се мъчете да го оправите или се ориентирайте към 2-ра употрба със задължителен тест на частта, която купувате.
•Като сериен дефект може да се отбележи тропането на задната кора - което често се бърка с тропане на тампоните на задното окачване (взимате 2 стари вълнени ръкавици в цвят по желание и ги слагате м/у кората и пластмасата на която ляга – проблема е решен).
•Ластиците, които повдигат кората при отваряне на 5-ата врата често се разтягат и увисват като остават извън багажното пространство и се цапат. Или ги заменяте, или ги откачате (дето се вика бели кахъри).
•Задължително проверете състоянието на парното. Често срещано е при коли внос от Германия, ако са карани с вода, а не антифриз, да има наслоявания на котлен камък в серпентините на радиатора на парното, което води до задръстването му. Ако е внос от Италия е още по-страшно… ако колата е от топлите райони на страната е възможно никога да не е пускано и да затлачено парното. Смяната е изключително сложна операция, поради необходимостта от демонтиране на цялото арматурно табло.
•Ако задната чистачка отказва да работи, това в повечето случаи се дължи на лош контакт и/или изгоряло реле на чистачката (намират в самия капак, след отстраняване на пластмасовия капак се виждат ясно – релето е синьо). Възможна причина е проникването на вода от основата на рамото на задната чистачка, малко силикон върши чудесна работа.


Мотор (бензин):
Съществува версия 1.1i, 60к.с., който мотор, лично аз не препоръчвам. Той е прекалено “слаб” за купето.
Противно на общото мнение 1.4i, 75к.с. е напълно достатъчен мотор за купето. Той е високо оборотен, и се “разгъва” много еластично. Икономичен е както при градски цикъл (7.5-10л/100км) така и извън града (при 90км/ч – 5.6л, при 120км/ч – 6.5л). Като единствен недостатък може да се отбележи това, че тези мотори са доста по-шумни, но всичко е в приемливи граници.

Препоръчително сервизиране на мотора:
1. Смяна на масло: 10 000км, препоръчително масло Тотал Кварц 7000 10В/40 (48-50лв за 5л), както и смяна на маслен филтър (СФА, 5.60лв), двг събира 3.2-3.5л моторно масло
2. Реглаж на клапани е редно да се прави на всеки 2 смени на масло. Често срещано явление е прегорели гумички на клапаните, което води до разход на масло и се познава най-лесно по синкавия дим от ауспуха при форсиране на двг (други симптоми са “лъжлива” компресия от сорта на 13 бара, напр.). Ремонтът е необходимо да бъде извършен от специалисти и в зависимост от състояние е желателно да се обърне внимание и на гарнитурата на клапаните. Ремонтът се извършва на място и ако Ви убеждават друго Ви лъжат в очите. Задължително се смяна “о”-пръстен делко (3лв), гумички на клапаните (15-25лв), за работа (30-50лв). Не е необходима смяна на масло.
3. Ангренажен ремък на всеки 60 000, ако има финансова възможност и ролката, която е към 60лв.
4. Въздушен филтър се сменя на 20 000км (максимум) или в зависимост от зацапването.
5. Свещите се подменят на 25-30 000км в зависимост от качеството на горивото.
6. Подходящ за използване на алтернативни горивни уредби: LPG (всички АГУ подходящи за моноинжекцион, препоръчително е използването на емулатор за ламбда сонда) и метан!
Възможни проблеми:
•Срещан проблем при 1.4i (KDY) е изтъркване на една писта, която подава информация за степента на натискане на педала (butterfly assembly, като част от throttle body assembly), ефекта е постоянно високи обороти (над 1500, над 2000) без възможност за падане и прогресивно влошаване. Сменя се само целия инжекционен блок, което струва ЛУДИ пари (слава богу, че го пиша не от личен опит).
•Често гарнитурата на клапаните пропуска масло, но това се дължи на пренатягане от “специалисти” на капака на клапаните.
•Моделите Рефлекс нямат датчик за температурата (само лампа)

Двигателят 1.8i е достатъчно динамичен, без да има завишен разход на гориво (единственият, освен 1.9и, на който се монтира и автоматична трансмисия - по принцип е рядко се среща). В същност не харчи значително повече от 1.6i но ускорението е несравнимо. Моторът не е акцизен, защото в закона са упоменати и Кв и к.с., а именно: от ?? до 74Кв (точно, колкото е този мотор). Не е подходящ за поставяне на конвенционално АГУ, но е подходящ за газов инжекцион.

Моторът 1.9i е добре познат от версиите на Ситроен ВХ GTI и Пежо 205 GTI, 405 SRi с мощност от 122-125к.с. двигателят се монтира на версиите Вулкано отличаващи се с “по-спортно” (твърдо) окачване. Тези коли определено не се купуват, за да се карат спокойно в събота и неделя, което предопределя и сложността на избора на запазен такъв екземпляр.
Важно:
•Колата задължително трябва да се закара да й погледнат мотора. Ремонтът на точно този двг не е много евтин и е комплициран.
•След запалване на мотора тестовата лампа на инжектора не трябва да свети.
•Харчи средно около 9л/100км.
•Не става за евтино газово заради пластмасови колектори.



Мотор (Дизел):
Най-хубавото на дизела на ПСА е, че е дизел на ПСА. Ако пали на -18 значи е под 500 000 км. ако пали на -15 значи е над 700 000, ако пали само на -10 значи 1 000 000 ги е обърнал. Биват 2 вида: атмосферен и турбо с обем от 1905см³, в зависимост от годината са различни конски сили, с и без катализатор.

Перфектно балансиран мотор, обезшумен идеално /същия мотор е по-шумен в чисто ново пежо 206-личен опит/. Никакви проблеми с палене или капризи с горивото.

“Държеливи”, но опасни при покупка на старо. Възможно е да се попадне на силно амортизиран мотор поради характера на покупката като нов (да се кара много, за да “избие” разликата от цената на бензинов аналог).

Атмосферният дизел е с обем 1905см, с мощност от 68-72 к.с (не помня горния праг, ама моя е 68к.с /47кВ). Катализатора е опция до края 1992г. след което е серийно монтиран. Като общ проблем за дизеловите двг. не рядко се наблюдава теч от отвора за пръчката за следене на нивото на маслото (което не се явява проблем, освен че цапа). Много е важно двигателя да не пуши черно, когато се форсира (нормалния сив пушек, като от бензинов двигател е "препоръчителен").
Като съвет, от който може всеки да се възползва е да си провери подгряващите свещи - вадят се от гнездата и им се дава маса някъде - ако искри обилно - всичко е ОК, ако ли не, то при първото застудяване ще се бръкнете със стотина лева.
Като отличителна черта може да се посочи тихият двигател (3000об/мин - 125/30км/ч) + нисък разход (4.5-7л/100км в зависимост от това, дали има климатик). Реалния му разход е 5.5л извън града и около 7л градско. Максималната скорост по книжка е 165км/ч. Аз съм вдигал то 160, но над 140км/ч вече излишно се товари мотора.

Важно:
•Ангренажният ремък се сменя на около 60 000.
•Масло ТОТАЛ - кварц 5000Д - минерално. Пробега му е 10 000км. Нормалният разход на масло е около 1/2 литър на 5000км
•Възможен е теч на масло откъм опашката на съединителя и от семеринга на разпределителния вал
•Освен всичко друго, съм теглил с тая кола 800 кг. ремарке без негативни последствия
•“Атмосферките” са с 13".....Ако попаднете на 14" атмосферен дизел, да се знае че е "доработка" - става една идея по-тромав (все едно си пуснал климатика).

Ще се огранича обаче само до мотора и то на място (не в движение - и това стига):

1. Студен мотор

1.1 Особено на 15 градуса (сега) да пали абсолютно безпроблемно
1.2 От ауспуха да излиза МАКСИМУМ ЕДНОКРАТНО една идейка белезникав дим (не говорим за конденза)

2. Топъл мотор

2.1. Перфектен празен ход - да работи ако щеш като шевна машина, ако има оборотомер - стрелката да стои като нарисувана
2.2. Плавно подаване на газ от празен ход до 4000-4500 оборота - да няма никъде прекъсвания, притрисания и др.
2.3 Като 2.2, но рязко подаване на газ
2.4 Задържаш на високи обороти и рязко отнемаш газта - да достигне доста бързо стабилен режим на празен ход, без опити за гаснене, притрисане и др. подобни.

Това до тук е СЪЩАТА схема като за бензинов автомобил, има обаче едно НО. За бензиновия автомобил добре, но при дизел през цялото това време те интересува МНОГО СИЛНО и какво мисли ауспухът по въпроса.

2.5 Някой друг изпълнява 2.1 до 2.4, а ти гледаш каквоти казва ауспухът:
2.5.1 синкав дим: гори масло. При турбото (и автомобил на старо) гарантирано ще имаш едно леко изпушване при задействане на турбото. Като вземем в предвид годинките се налага да приемем за нормално това изпушване, но наистина да не е много повече от ХИЧ.
2.5.2 сивкаво-черен дим: недоизгоряло гориво (дюзи, помпа, реглаж): въпреки възрастта може да се желае максимума - никакъв подобен дим; в малки количества не е притеснително, но пък си е тема за дискусия на цената..
2.5.3 бял дим: в цилиндрите попада охл. течност, а определено не й е там мястото: ако има такива симптоми диагностиката по принцип приключва. НО на това място трябва наистина да си сигурен, че ще различиш евентуалния конденз.

Други:

2.6 Някои колеги проверяват за мехурчета в разширителното съдче. Със същия успех можеш просто на пипане да провериш дали не са се втвърдили много маркучите към и от радиатора. Ако са прекалено твърди (леко втвърдяване е съвсем нормално), то в охл. течност попадат изгорели газове и тук също по принцип диагностиката приключва.

2.7 Оптически оглед за теч на масло и други външни нередности

Ако си в състояние да проведеш такава диагностика и резултатите са положителни в общия случай можеш да забравиш за прословутото измерване на компресия - колкото и еретично да звучи това.

Скоростна кутия:
Скоростните кутии имат свойството да износват опорните лагери на първи и 2-ри вал, които създават шум, който се чува на свободна предавка и изчезва, когато натиснем съединителя. Ремонта е прекалено скъп и ако е необходим препоръчвам задълбочено търсене на запазена скоростна кутия 2-ра ръка.
Маслото в скоростите се сменя на 60-70 000км. (не доливайте! Ако не се знае какво е било. Събира около 2л и е необходимо да се извърши в спец. Сервиз поради спецификата на източване/наливане).


Окачване
Предно:
Окачването на автомобила осигурява мека и плава возия, леко посреща неравности по пътя, което не означава, че щом не тропа не се поврежда. Противно на общото мнение, окачването не е “крехко”. На моят автомобил за 50 000км в България по предното окачване има сменен един шарнир, който беше със скъсано уплътнение, а не разбита основа.
Има 2 вида биалети. Едните са къси и по-евтини, другите са дълги и съответно по-скъпи (рядкост е да се сменят повече от веднъж за 200 000км). Слаба част според мен няма, но всичко зависи от това как и в какви условия се кара колата. Ако има луфт във волана и/или леко тропане откъм рейката (за нехидравлични модели) това най-често се ограничава до “ремонт” на рейката: сменя се послар (3.50лв) и упорна втулка (2.80лв), без да се демонтира рейката, като цената на операцията е 10лв в специализиран сервиз. “Най-неприятен” за смяна се явява маншон на дясна полуоска. Карето е едно цяло с полуоската и не може да се замени отделно.

Задно:
Задното окачване е торсионно със стаб. щанга и насочващи тампони на задния мост.
•За торсиона е специфично, че на всеки 80 000км се сменят лагерите на торсиона (труд 80лв + части 65лв = 145лв), при закъсняла смяна се наблюдава “разкрачване” на задните гуми /-----\, което е съпроводено със сериозни финансови инвестиции. (лагерите на торсиона са различни от лагерите на главините!)
•Тампоните на задното окачване също заслужават внимание: има 2 (насочващи) големи и 2 по-малки тампона (цената е доста солена: около 200лв части + 50лв работа). Проверката става с дърпане на ръчната в движение с 10-15км.ч. - ако тропне (като удар в дупка), значи са тампони в 90% от случаите.
•Най-често се износват жилата на ръчната спирачка.
При редовно сервизиране на автомобила, изненада не е възможна от страна на задното окачване.

Спирачки
Моделът може да се похвали с доста сносни спирачки дори и с барабанни спирачки отзад. Срещат се 2 вида спирачни системи: Гирлинг и Бендикс. Накладките издържат при равностойно градско/извънградско около 40хкм. При износени задни накладки и предимно градско заминават за около 20хкм., разбира се всичко е относително (натовареност на автомобила, стил на каране и т.н.). Конструктивен дефект при първите модели може да се каже, че е прекъсването на датчиците за износване на предните накладки, отстранява се лесно с удължаване на кабелите.
Често срещани проблеми:
Цитат:
...Педала ми потъва доста...

отг.: Ако задните са барабанни спирачки...
...в повечето случаи става дума за износени задни накладки и се прави реглаж на задните накладки (който реглаж има за цел косвено да повдигне педала на спираката, като намали хода на накладките... ). Реглажът може да направи само от специалист!!!! не се опитвате сами да правите това, без Хайнес/инструкции, но дори и с тях не си струва усилието.
Смяната на задните накладки е редно да се извърши при СПЕЦИАЛИСТ. Кварталният майстор не е способен дори и барабана да свали (без чук). Не се доверявайте на пишман майстори, защото може да стане беля. Имате предвид, че квалифицираният труд (относно разбирането на механиката на френски автомобил) не струва по-скъпо от този на кварталния пишман мАЙСТОР!


За повече техническа информация тук.


13 Яну 2005, 13:25
Профил ICQ
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Темата е заключена, не можете да променяте мнения.   [ 1 мнение ] 



Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  




Powered by phpBB © Forum Software © phpBB Group
Designed by STSoftware for PTF.